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查德·阿维顿油画创作欣赏

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阿维顿的职业生涯被苏珊·桑塔格列为“上个世纪职业摄影的典范之一”(另外几位是布列松、爱德华·史泰钦和比尔·布兰德),以时尚摄影起家的阿维顿,在日后的成就远远超出了这个领域。阿维顿是个地道的纽约客,他的父亲是俄裔犹太人,在第五大道有一家时装店。上中学的时候,他和高中同学詹姆斯·鲍德温编了份文学小报,那时他的理想是当一名诗人。后来他去海军服役,被派去给人拍证件照,上千张照片拍下来,他找到了自己的职业方向。 刚刚21岁,阿维顿就开始为时装杂志《Harper's Bazaar》工作,在传奇艺术总监布罗德维奇的领导下,他在Harper's当了20多年的专职摄影师,直到1966年,他去了纽约《Vogue》在黛安娜·弗里兰手下工作。 《Harper's Bazaar》是在东海岸出版的著名时装杂志,它为阿维顿提供了一副高大的骨骼框架,使得他得以长成一只羽翼丰满的大鸟。可以说,阿维顿在一个正确的时间出现在一个正确的地方,在布罗德维奇时期,他从来不曾墨守陈规,阿维顿在他的鼓励下,不断实践他对摄影的新认识。 1955年,阿维顿为迪奥晚装拍摄的一辑黑白图片《多维玛与大象》,皮糙肉厚的大象和纤细时尚的女模特形成强烈反差,给人的视觉带来很大冲击,一举奠定了他在时尚摄影界的地位。1957年,好莱坞甚至以阿维顿的事业为蓝本,拍了部由弗雷德·阿斯泰尔和奥黛莉·赫本主演的电影《Funny Face》。 阿维顿的摄影逐渐形成鲜明的个人特色:他的拍摄对象都是摆拍的,被置于画面的最前方,背景是白色或深深浅浅的灰。他从来不使用自然光源,也不喜欢影子,他想法设法避免闪光灯打亮时在背景板上留下阴影。他从来不试图掩饰人物的生理缺陷,皱纹、眼袋、疤痕在画面上很显眼,但就是这种不太有诱惑力的真实面貌,比完美更引起了观者的兴趣。 阿维顿成名后,与活跃在纽约的艺术家和知识分子一直保持着密切联系。1959年他出版了作品集《观察》,为之撰文的是杜鲁门·卡波特;为1964年的《事不关己》配文字的是已成为著名黑人作家的高中同学詹姆斯·鲍德温。在60年代,阿维顿还是一个活跃的政治摄影师,他去南方拍摄黑人争取自由权力的运动、在美国各地拍摄反战活动并且亲临越南拍摄越战。 70年代以后,阿维顿走向人文摄影,他拍摄罹患癌症的父亲,去西部拍摄普通的油田工人和卡车司机,这些照片比明星或事件更具震撼力,他的摄影生涯也走上了一个新的高度。 时尚从来不是阿维顿从事摄影的兴趣所在,他的兴趣在人身上,他很重视摄影师与拍摄对象的关系。在他看来,拍摄一张照片,重要的是他对拍摄对象的兴趣,他们之间应该是有故事的。 安迪·沃霍的几张经典照片就是由阿维顿拍摄的,有一张是在沃霍遇刺后,阿维顿为他拍摄的上半身特写,一尺长的伤疤横亘在照片中央,触目惊心。 1999年,阿维顿出版了摄影集《60年代》,书的封面照片是阿维顿为约翰·列侬拍摄的一张肖像,因为安迪·沃霍的后期加工而变得非常著名,浓烈的黄紫红着色,只留下列侬头部和标志性眼镜的轮廓线。 在这本书中,你不会看到热闹混乱的60年代纽约文艺圈景象。艺术家、摇滚明星、宇航员、政客、嬉皮士、和平主义者出现在空旷的素色背景前,显得静谧、清晰而真实,令人对那些逝去的年代和人唏嘘感怀。他的照片总有种忧郁色彩,你可以看到鲍勃·迪伦、弗兰克·扎帕等人“之前”和“之后”的照片,看到沧桑在他们脸上的变化。 1992年,近70岁高龄的阿维顿成为《纽约客》的首席摄影师。2004年10月1日他在德克萨斯为这家杂志拍摄照片时,因为突发脑溢血而去世。「人像照不是临摹。当情绪或事实转化成照片的一刻,它就不是事实,而是意见。」美国人像摄影大师理查德阿维顿(Richard Avedon)抱着这个宗旨,将时装摄影升华成艺术,以人像摄影展现名人和市井小民的神韵,赢得「世界最著名摄影师」的美誉。 阿维顿早年以时装摄影开展事业,当年时装照中的模特儿都僵硬呆板,阿维顿却为照片注入情绪和动感,拍摄模特儿在户外活动、展露笑靥的片刻,掀起摄影界的革命。五○年代的名模苏茜帕克曾说:「他是这一行最优秀的,因为他知道模特儿不只是衣架。」 人像摄影是阿维顿的最爱。他最擅长的做法,是将拍摄的人物置于空白背景前,以镜头捕捉他们不为人知的本质。 芭蕾舞王纽瑞耶夫的双足,在他的镜头下呈现出个人表演的精髓;「性感女神」玛丽莲梦露,更在他的作品中意外展现极度哀伤与深沉的面容。前总统艾森豪威尔成了一个迷惑老人;发明原子弹的科学家欧本海默则是一脸困扰。 曾写得一手好诗的阿维顿,却因战争而必须辍学,一九四二年加入美国商船队,他拿着父亲送他的相机,替船员拍证件照,因缘际会而成了摄影师。「我必定是拍了十万张困惑的面孔,然后突然惊觉,我正在当摄影师。」 两年后他在一家百货公司拍广告照片,很快就获得赏识,翌年加入时装杂志《哈泼时尚》,渐渐闯出名声。二十年后他跳槽到《Vogue》杂志时,年收入已达二十五万美元。 阿维顿结过两次婚,都以仳离收场,大概摄影才是他意外邂逅却痴恋一生的情人。他曾说:「我当上摄影师这个意外,让我这一生充满了可能性。」 作品成名人标记 早自他一九五九年为苏茜帕克拍摄的泳装照,就被誉为对引发比基尼潮流功不可没。 一九八一年他为俄国女星娜塔莎金斯基拍的蟒蛇缠身人像照,也为她奠定性感女星地位。 近期则有名模辛迪克劳馥,一九八五年她初出道时,藉艾佛登操刀的《Vogue》杂志封面照,开启超级名模之路。 女星蜜拉乔娃薇琪得以踏上星途,也是因为十一岁时被艾佛登相中当模特儿。 正如美国《出版家周刊》所说,艾佛登的作品已是名人标记,能成为他镜头下的主角,就等于已晋身名人行列,所以很多明星都主动找他拍照。 理查德阿维顿语录●论人像照及摄影本质: ○「人像照不是临摹。当情绪或事实转化成照片的一刻,它就不是事实,而是意见。照片没有不准确这回事。所有照片都是准确的,没有一张是(全部)真相。」 ○「我拍的人像照关于我自己多于我所拍摄的人。」 ●论人像照拍摄技巧: ○「我从一连串的『不要』出发,不要精致的灯光、不要表面的构图,不要摆姿势或述事。这些『不要』迫使我变成『要』。我要白色的背景,我要自己感兴趣的人,要我们之间发生的事。」 ●谈拍时装照和人像照的分别: ○「时装摄影是我谋生之道,我没有挑剔它,这样谋生是种乐趣,只是拍摄我的人像照,有更深刻的乐趣。」 ●谈摄影人生: ○「如果一整天都没做些跟拍照有关的事,就像忽视了我存在的真谛,彷佛忘了醒来一样。

 

摄影作品 1

摄影作品 2

摄影作品 3

摄影作品 4

 

 

 

 

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